3pelles de sables = 1 seau de 10 litres. Donc 27 pelles font 9 seaux. On rajoute un peu plus de sable pour un enduit taloché, pour éviter les fissurations par la suite. L’enduit gratté est peu dosé ; car on ne passe pas la taloche après. Il est
Bricolage, maçonnerie bricolage, monter un mur en briques, préparer le le mortier, préparationpour visiter le site servez vous du menu index de couleur marron en bas des pages debut - Une maçonnerie est un assemblage de matériaux liés par un mortier. Les matériaux que l'on peut mettre en oeuvre sont très différents selon les ressources locales et la fonction de l'ouvrage on peut ajuster des pierres brutes par une taille sommaire ou par une taille géométrique. On peut aussi assembler des matériaux calibrés ou "modulés" parpaings, briques, on peut également construire en béton monolithe de petits locaux d'exploitation ou réaliser de petites - ELEMENTS DU MORTIER Nous appellerons "mortier" le liant qui réunit les matériaux pierres, briques ou parpaings, il est constitué par un mélange de sable fin tamisé si nécessaire et de ciment ou de chaux hydraulique ou d'un mélange en parties égales de ces deux matériaux. Les doses utilisées communément sont de - 30 kg de ciment ou de chaux pour 100 litres de sable - Nous appellerons "béton" un mélange de trois éléments - des éléments grossiers tel que gravier, gravillon, mâchefer, pierres concassées triées - du sable - du liant Les qualités recherchées pour un béton sont sa solidité et son imperméabilité. Or ces propriétés dépendent de sa compacité, de sa teneur en ciment ou en chaux, du durcissement du liant, et du dosage exact des granulats qui entre dans la composition. On emploie généralement les proportions suivantes - 30 kg de ciment, 40 litres de sable et 90 litres de gravillons - Généralement un sac de ciment pèse 50 kg En fait les mortiers actuellement utilisés en construction sont tous à base de ciment. Il serait cependant désastreux pour l'esthétique d'un mur ou d'un carrelage ancien d'employer, en cas de réparation, un mortier au ciment ordinaire qui noircit en séchant. Il est alors logique de se servir du ciment habituel pour monter l'ensemble du mur en "tirant les joints" au ciment blanc ou mieux à la chaux hydraulique mélangée éventuellement de chaux vive pour obtenir le même ton que sur l'ensemble de la construction ancienne. La chaux vive a pour but dans ce cas de blanchir la chaux hydraulique. Le dosage de l'eau a, pour la préparation du mortier comme pour celle du béton, ue importance capitale. L'eau doit assurer la transformation chimique complète du liant. Elle doit aussi mouiller la surface des granulats pour assurer une bonne adhérence du liant et enfin elle doit augmenter la plasticité du béton pour en faciliter la mise en place. L'eau ajoutée en supplément de celle nécessiare à la prise et au durcissement devra s'évaporer, laissant des vides qui accusent le "retrait" du béton et favorisent la ségmentation des éléments constitutifs. Il faut réduire le dosage en eau à un - PREPARATION DU MORTIER ET DU BETON Sur une surface plane et très propre verser d'abord les gravillons et le sable. Recouvrir le tout du liant ciment ou chaux. Mélanger intiment et à sec les matériaux et le ciment jusqu'à ce que le mélange prenne une couleur uniforme dans laquelle il n'est plus possible de distinguer le ciment. Disposer avec la pelle le mélange en couronne. Verser l'eau au milieu progressivement et pousser doucement à la pelle le mélange dans l'eau en évitant qu'elle ne s'échappe. Brasser à la pelle en ajoutant un peu d'eau si nécessaire. On peut aisément se rendre compte avec une truelle si le mélange est trop sec ou trop humide. Une surface grumeleuse indique un béton trop sec tandis qu'une surface liquide indique un mélange trop mouillé. De toute façon il vaut mieux utiliser un mélange plus sec mais bien gaché qu'un mortier trop humide insuffisamment prévoit de n'avoir besoin que d'une petite quantité de mortier, on prépare ce dernier dans une - AVANT DE CONSTRUIRE UN MURBien entendu, le mortier ou le béton ne seront mélangés qu'au dernier moment et le gâchage est la dernière opération à faire avant la construction. Auparavant il aura fallu implanter la construction comme décrit sur notre page précédente. Il faudra également avoir préparé les planches pour un éventuel coffrage. suite
20cmde haut 27cm de large (de profond) 50cm de long Un parpaing fait donc : 0,5m x 0,27m soit 0,135m2 par parpaing. 100 parpaings Ă aligner = un mortier pour une surface de 13,5 m2
Connu pour sa stabilité et sa résistance, le parpaing est un matériau de construction très utilisé pour la construction des maisons modernes. Plus performant et plus facile à poser que la brique traditionnelle, ce matériau offre de nombreux avantages qu’il soit utilisé sur les murs de clôture, les façades ou les murets. Utiliser le parpaing pour élever un mur requiert cependant précision et technicité. Vous souhaitez construire un muret de jardin dans votre maison en utilisant ce matériau ? À travers ce guide complet, découvrez comment monter un mur en parpaing sans avoir l’expertise ou la compétence d’un maçon professionnel. Qu’est-ce que le parpaing ?Monter un mur en parpaing les outils et matériaux nécessaires6 étapes pour monter un mur en parpaingDélimiter l’emplacement des fondationsCouler les fondationsTracer l’emplacement du murPoser la première rangéeÉlever le murRéaliser les travaux de finitionMonter un mur en parpaing quel type de bloc en béton choisir ?Les différents types de parpaings selon le modèleLes différents types de parpaings selon les dimensionsMonter un mur en parpaing quel budget prévoir ?Quels sont les avantages et inconvénients du mur en parpaing ? Qu’est-ce que le parpaing ? Avant de commencer par détailler les différentes étapes de la réalisation d’un mur en parpaing, commençons par définir ce que c’est que le parpaing. Parfois appelé aggloméré », le parpaing est un élément de maçonnerie utiliser pour la construction des murs et des bâtiments. Il est souvent fabriqué en ciment et possède deux faces lisses qui forment la façade du mur après la pose. Ce matériau peut être creux ou plein, selon la moule utilisée. Mais dans la majorité des cas, il est de forme parallélépipédique et dispose d’une structure poreuse. Certains modèles sont conçus à partir d’agrégats lourds sable et gravillons alors que d’autres ont une composition plus légère en pouzzolane et laitier expansé. Monter un mur en parpaing les outils et matériaux nécessaires Vous souhaitez monter un mur en parpaing dans votre maison ? Après avoir choisi le type de bloc de béton qui convient à votre projet, il faudra rassembler les différents outils et les matériaux dont vous aurez besoin pour la construction. En effet, la réalisation d’un mur en parpaings nécessite un outillage spécifique en plus des matériaux que sont les blocs de béton et le mortier. Voici quelques outils parmi les plus nécessaires truelle à joint et une truelle classiquemeuleuse électrique et une massette pour couper le parpaingniveau à bulle et une règle de maçonauge de maçon, une taloche et un cordeau à tracer cordexéquerre de maçon et du fil à plombpiquets de bois long de 60 cm environbâches de protection et des cordeaux En plus de ces principaux accessoires, vous devez vous munir d’une paire de gants en caoutchouc et de bottes. Il faudra également mettre un masque de protection et un casque de chantier. S’il s’agit d’une pose en hauteur, vous aurez besoin d’un échafaudage pour construire votre mur en bloc de béton. Vous avez déjà rassemblé tous les outils dont vous aurez besoin pour la construction du mur ? Vous pouvez maintenant passer à la pose proprement dite. En principe, monter un mur de parpaing est beaucoup plus aisé que construire un mur en brique classique. Cependant, faites attention ! Le montage d’un mur en parpaings est simple, mais nécessite une procédure plus complexe. Pour y arriver, vous devez respecter une technique de pose bien définie. Voici les différentes étapes pour construire votre mur en parpaings dans les règles de l’art. Délimiter l’emplacement des fondations Lorsqu’il s’agit de monter un mur de parpaing en plein sol, la première chose à faire est de réaliser les fondations de la maison. Pour cela, il faut commencer par délimiter l’emplacement des fondations selon vos besoins. Ceci se fait à l’aide de quatre jalons de bois, des clous et des cordeaux. Enfoncez deux chevrons au sol à chaque extrémité de la longueur du mur, en respectant un écart de 80 cm entre les piquets. Ensuite, fixez une traverse en bois entre les deux piquets de chaque extrémité. Sur chaque traverse, plantez deux clous espacés de la largeur des fondations minimum 40 cm. Pour finir, reliez les clous qui se trouvent sur le même alignement à l’aide de cordeaux bien tendus, en créant une sorte de transversale entre les deux traverses. Une fois que les cordeaux sont bien en place, vous pouvez passer à l’étape suivante. Couler les fondations À ce niveau, il faut creuser les fondations en respectant la délimitation réalisée. En France, les fondations doivent être creusées hors gel et avoir une profondeur minimum de 60 à 90 cm, selon la région et le type de sol. Lorsque la profondeur idéale est atteinte, vous devez couler le béton des fondations. Cela nécessite deux grandes étapes le coulage du béton de propreté et la pose de la semelle de fondation. Le béton de propreté La procédure est simple. Préparez votre béton en faisant un mélange de ciment, de sable, de gravillon et d’eau. Assurez-vous de respecter les dosages inscrits sur le guide du maçon sur le sac du ciment à maçonner. En général, pour un sac de 35 kg de ciment, il faut ajouter environ 20 à 22 pelles de gravillon et 10 à 12 pelles de sable. Dès que le béton est prêt à l’emploi, posez une couche de mortier d’environ 4 centimètres d’épaisseur. Laissez sécher pendant au moins une journée entière. La semelle de fondation Après avoir coulé le béton de propreté, vous pouvez réaliser la semelle de la fondation. Pour cela, installez les armatures ferraillages sur le béton de propreté en essayant de les surélever à l’aide de petites cales en plastique. Posez ensuite la couche de la semelle sur le ferraillage. Pour garantir une bonne solidité du mur, votre semelle de fondation doit être suffisamment épaisse pour supporter le mur. Ce qui est recommandé c’est de réaliser une semelle dont la profondeur est égale au double de l’épaisseur des parpaings utilisés. Ainsi, si vos blocs de béton sont épais de 20 cm, votre semelle de fondation doit avoir une épaisseur minimum de 40 cm. Une fois que le béton est coulé, laissez sécher au moins une semaine. Tracer l’emplacement du mur Votre semelle de fondation est sèche et prête à recevoir le premier rang de parpaings ? Avant de procéder à la pose, vous devez délimiter l’implantation du mur. L’objectif est de tracer une ligne à suivre pour poser les parpaings, afin d’obtenir une très bonne horizontalité. Pour commencer, implantez un piquet à chaque extrémité de la fondation. Après cela, fixez un cordeau tendu entre les deux piquets, de sorte à obtenir une ligne parallèle à la semelle de fondation. Dès que cela est fait, placez votre niveau à bulle en position debout, la face plane collée au cordeau. Vérifiez la perpendicularité à l’aide du niveau, puis réalisez votre marquage au sol. Répétez la même opération entre 2 à 5 endroits différents sur toute la longueur du mur. Sur la base des repères marqués, tirez un trait de cordex pour tracer une ligne sur le béton sec. Poser la première rangée Maintenant que l’emplacement du mur est matérialisé sur le béton de la fondation, vous pouvez commencer par poser votre première rangée de parpaings. Pour cela, préparez votre mortier en mélangeant du ciment, du sable de maçonnerie et de l’eau. Faites attention à adapter le dosage selon la surface du mur. Par exemple, avec des parpaings de 20x20x50cm, vous devez prévoir entre 17 à 20 kg de ciment et 50 à 60 kg de sable pour 1 m2 de mur. Une fois que votre mortier est préparé et prêt à l’emploi, débutez la pose du premier rang en respectant les étapes suivantes Humidifiez le béton de la semelleÉtalez une couche de mortier de 2 à 3 cm en respectant le marquage au solPlacez les parpaings d’angle et les blocs d’extrémité blocs de tête, puis vérifiez leur verticalitéFixez un cordeau tendu entre les deux blocs de tête de chaque rangée pour assurer un bon alignement des parpaingsPosez les autres blocs en béton le long du cordeau fixé, en laissant des joints verticaux de 1cm de largeVérifiez l’horizontalité avec un niveau et une règleRetirez le surplus de mortier sur la semelle de fondation puis réalisez les joints avec une truelle adaptée. Pour réaliser les joints verticaux, la technique à utiliser est simple. Ajoutez une quantité suffisante de mortier au niveau de chaque joint. Placez en suite votre taloche sur le côté vertical du joint, puis faites descendre le mortier dans la fente à l’aide d’une truelle, tout en vibrant la taloche. Élever le mur Après avoir réalisé la première rangée, montez les autres rangs de parpaings en suivant les mêmes méthodes. Pour garantir une bonne stabilité du mur, les parpaings sont montés en quinconce. C’est-à -dire que les joints verticaux sont décalés d’une rangée à l’autre. Cela nécessite que certains parpaings soient des demi-blocs. Par exemple, contrairement à la première ligne, les blocs d’extrémité de la deuxième rangée seront à moitié pour avoir un montage en quinconce. Pour réussir la pose, il faudra couper le parpaing à l’aide d’une massette ou d’une meuleuse électrique. En plus de respecter le principe de montage en quinconce, il est important de vérifier l’aplomb à chaque nouvelle ligne. Cela permet d’assurer la verticalité du mur au fur et à mesure de la pose. De plus, vous devez vérifier l’horizontalité du mur à l’aide de votre niveau, durant la pose des blocs de béton. Réaliser les travaux de finition Vous avez réussi à monter votre mur en parpaing jusqu’à la hauteur voulue ? Vous pouvez maintenant réaliser les travaux de finition selon le rendu esthétique souhaité. Tout dépend de vos envies et de vos goûts en matière d’esthétique. Si vous souhaitez obtenir un mur de finition brute, les travaux à réaliser seront moindres. Par contre, dans le cas d’une finition de type enduit gratté, taloché, rustique, écrasé, il peut être nécessaire de faire appel à un artisan-enduiseur. Monter un mur en parpaing quel type de bloc en béton choisir ? Le parpaing, il en existe de différents types, selon le modèle et les dimensions. Voici tout ce que vous devez savoir sur chaque variété, afin de choisir celle qui convient le mieux à votre projet. Les différents types de parpaings selon le modèle Le parpaing se décline en une grande variété de modèles selon l’aspect de la brique et sa structure. Chacune des variétés existantes est destinée à une utilisation précise selon le type de mur. Pour réussir la construction d’un mur, il faut donc savoir à quel usage correspond chaque type de parpaing. On peut citer parpaing creuxparpaing d’angleparpaing à bancherparpaing planelleparpaing linteau… Ce sont les modèles les plus utilisés dans le secteur de la construction des logements et des bâtiments d’entreprise. Le parpaing creux Les parpaings de béton creux sont les modèles les plus courants. Ils conviennent parfaitement pour la construction des murs standards ou traditionnels. Vous pouvez les utiliser sur les murs de façade, mais aussi sur les murs de pignon et les murs de refend. On les reconnaît par leur aspect alvéolé et leurs extrémités creuses qui facilitent la réalisation des joints verticaux. Le parpaing d’angle bloc-poteau Les parpaings d’angle sont destinés à une utilisation dans les angles de murs, comme leur nom l’indique. Ils servent à la réalisation des chaînages verticaux, grâce à leur forme particulière. Ce type de parpaing est doté d’une structure à moitié creuse. Une extrémité du bloc en béton est lisse et plate, alors que la seconde extrémité est trouée. Ainsi, lors de la pose, la partie creuse est disposée de façon à recevoir le chaînage en métal qui permet de renforcer la construction. Selon le modèle, le creux du bloc-béton peut être rond ou de forme carrée. Le parpaing à bancher Les parpaings à bancher sont des blocs de béton moulé en forme de H ». Cette structure particulière leur permet de recevoir les armatures et le mortier directement dans leurs alvéoles. Ainsi, le béton est coulé directement dans le parpaing, ce qui rend la structure plus solide et plus résistante. Ce type de bloc est donc très adapté à la construction des murs de soutènement. Il convient également pour la réalisation de coffrages perdus. Le parpaing planelle Le parpaing planelle est un bloc de béton de faible épaisseur. Il est plus fin que le modèle standard utilisé sur les parois verticales. Ce type de parpaing sert principalement à réaliser les abouts de plancher. Pour cela, il est placé aux intersections des planchers et des éléments de la maçonnerie. Le parpaing linteau Le parpaing linteau est un bloc de béton en forme de U ». Ce type de parpaing est destiné à la réalisation des linteaux et du chaînage horizontal. Une fois qu’il est posé, les armatures de béton sont directement insérées dans sa partie creuse en forme de U ». Ainsi, comme dans le cas du modèle en H », le béton est coulé directement à l’intérieur du parpaing. C’est une alternative idéale pour éviter l’utilisation du coffrage traditionnel au niveau des linteaux et du chaînage horizontal. Le parpaing de jambage Également appelé feuillure, le parpaing de jambage est destiné à la réalisation des coins d’encadrement ou des tableaux de baie au niveau des fenêtres et des portes. Il est doté d’un côté lisse et d’un côté creux en forme de bride. Cette structure lui permet de s’intégrer facilement dans les coins ou les angles de murs. Ce style de bloc en béton ne sera donc pas utile si vous souhaitez construire un muret en parpaings. Le parpaing perforé bloc plein Souvent appelé bloc plein, ce type de parpaing est plus dense et plus lourd que toutes les autres variétés. C’est le type de bloc de béton le plus adapté pour la réalisation des éléments de la fondation. Il peut donc être utilisé au niveau des soubassements et des murs de sous-sols. Sa consistance lui confère une très bonne résistance, ce qui justifie davantage son utilisation en soubassement pour la solidité des murs de la maison. Les différents types de parpaings selon les dimensions En dehors de la grande variété des modèles, la plupart des blocs de béton existent en différentes dimensions. Il faut donc choisir les dimensions qui conviennent à votre construction, afin d’assurer la stabilité des murs. En principe, les dimensions standards d’un parpaing sont de 20 cm de longueur50 cm de largeur25 cm de hauteur. Selon le type de construction, l’épaisseur du parpaing peut varier entre 5 cm et 32,5 cm. Cependant, ces dimensions standards ne sont pas toujours les mêmes. Elles peuvent varier en fonction de l’utilisation à laquelle le bloc en béton est destiné. Ainsi, il existe deux grandes catégories de parpaings selon les dimensions. La première comprend les blocs de 15 à 20 cm d’épaisseur et de 40 à 60 cm de large. Ces types de blocs en béton sont plus adaptés pour l’édification d’un mur de refend ou d’un mur de clôture en parpaing. La deuxième catégorie rassemble les blocs en béton ayant une épaisseur de 5 cm, 7,5 cm ou 10 cm, avec une hauteur de 20 cm et une largeur de 40 à 50 cm. Ceux-ci sont souvent utilisés dans la construction des murs de cloisons ou de contre-cloisons. Monter un mur en parpaing quel budget prévoir ? Le budget à prévoir pour la construction d’un mur en parpaing varie d’une situation à l’autre. En effet, le prix d’un mur en parpaings dépend de plusieurs facteurs nombre de parpaings nécessairesquantité de ciment à utiliserquantité de sable de maçonnerie Ainsi, le coût de votre mur en parpaing va dépendre du prix à l’unité des blocs de béton utilisé. En général, il faut compter entre 1 et 3 euros pour un modèle standard de parpaing creux. Environ une dizaine de ce bloc en béton sera nécessaire pour 1 m2 de mur. Ainsi, pour monter votre mur de parpaing, vous devez prévoir en moyenne entre 10 et 30 euros par m2, uniquement pour l’achat des blocs de béton. Il faudra ajouter à cette somme le coût du ciment et du sable à maçonner. Pour le ciment, il faut prévoir entre 5,50 et 10,50 euros pour un sac de 35 kg. En ce qui concerne le sable à maçonner, le prix du sac de 35 kg varie de 2,50 à 6 euros. Quels sont les avantages et inconvénients du mur en parpaing ? En raison de sa structure et de sa composition, le parpaing offre de nombreux avantages lorsqu’il est utilisé en construction. Parmi ceux-ci figure sa grande rigidité qui confère une solidité optimale aux murs. De plus, le parpaing est très résistant que ce soit aux intempéries, aux incendies et aux mouvements sismiques. Cette résistance lui permet de bénéficier d’une très bonne longévité. Ce matériau peut rester longtemps en place sans s’altérer, malgré l’exposition à la pluie ou au soleil. Quoi de mieux pour renforcer la structure de votre maison et garantir sa longévité ? Cependant, bien qu’il soit très avantageux sur de nombreux points, le parpaing possède également des limites. Il s’agit notamment de sa faible performance en matière d’isolation thermique et phonique. Lorsque vous utilisez des parpaings classiques pour la construction de votre maison, il faudra installer des couches d’isolation supplémentaire sur vos murs pour garantir une meilleure performance thermique. Toutefois, il existe certains modèles de blocs en béton avec isolant intégré, qui offrent une résistance thermique plus ou moins intéressante. Mais ces variétés de parpaings sont plus coûteuses, comparées aux modèles classiques.
Poserla première rangée de parpaings. À la truelle, étalez une couche de 1 à 2 cm de mortier de la largeur d’un parpaing et sur toute la longueur du tracé. Les têtes de mur doivent d’abord être mises en place à chaque extrémité. La
Dosage du mortier pour du parpaingVous voudriez délimiter votre jardin en construisant un mur de parpaing. Vous avez le matériel nécessaire , mais vous vous questionnez quel dosage de mortier devez vous utiliser pour assembler votre parpaing ? On vous explique !Le mortier pour parpaingTout d’abord, qu’est ce que le mortier de ciment? Il s’agit d’un mélange de sable, de ciment et d’ maintenant quel est le dosage du mortier pour du du mortier pour du parpaingIl vous faut calculer la juste dose. Sinon ce sera raté. Le dosage du mortier pour du parpaing suit la logique suivante Mélangez 35kg de ciment avec 112 litres de sable sec et 17,5 litres d’eau environ. Remuez jusqu’à obtenir une pâte homogène donné à titre informatif.C’est bon vous connaissez le dosage, maintenant voyons quelle est la quantité de mortier de mortier nécessaireL’information principale à connaître est la suivante 100 litres de mortier permettent d’assembler 2 à 2,5m2 de mur en pouvez noter que la taille standard d’un parpaing est d’environ 20cm présent que vous avez ces informations , passons à la est possible de mélanger les composants à la truelle, à la pelle ou à la bétonnière. A la truelle pour les petits volumes. Il s’agit de placer les éléments dans un petit bac, et de les remuer en déplaçant le tas. Poser d’abord le sable, puis le liant et enfin, l’eau au fur et à mesure. Quand votre pâte est homogène, le mélange est prêt. A la pelle pour les quantités moyennes. Comme pour la truelle, placez le sable à un emplacement précis. Ajoutez le liant, remuez et versez l’eau au fur et à mesure. A la bétonnière C’est la solution pour les grosses quantités. Pratique car il suffit de poser les éléments dans la bétonnière. Puis laissez la machine faire le travail. Cela dure quelques saviez vous ?Il existe des blocs en parpaing nommés parpaing à blancher . Eux, ne nécessitent pas de mortier de scellement. Ils sont assemblé comme des blocs, puis remplis de béton. Une solution rapide et efficace, pour un mur très résistant !Faire appel à une entreprise de maçonnerie pour construire un mur en parpaing !Vous savez fabriquer un mur en parpaing mais peut être ne voulez vous pas prendre de pourquoi, vous pouvez demander appui à une entreprise pour toute ou partie des pas besoin de se soucier de la fabrication du mortier, de la réalisation des fondations, de l’assemblage du mur, et des contrôles d’horizontalité et verticalité le professionnel fait tout ça à votre place !Établissez des devis et comparez les, vous saurez alors à qui vous adresser ! Après tout, c’est rapide, gratuit et sans engagement, alors pourquoi s’en priver ?Je veuxDevis livraison de béton par camion toupie! A propos de l'auteur Passionné des thématiques de construction et de béton, je vous donne tous les renseignements pour réussir vos travaux !
Dosagepour des parpaings en béton. Le dosage du béton sera le même que pour une aire bétonnée, soit : Ciment (CEM I / classe 42,5) Sable sec. Gravier. Volume obtenu. 300 kg. 400 l. 800 l. 1 000 l. Gâchage et coulage du béton. Vous devrez le gâcher avec assez d'eau de façon à obtenir un béton de consistance assez dure que vous coulerez dans le moule par couches
Matériaux de construction Lecture 8 minVue 63Publié Par décembre 21, 2020 Contenu de l'article Points d’articlePrix ​​ou qualité quel est le problème avec un parpaing domestiqueMoule pour parpaingLe retrait par vibration fait partie intégrante du processus technologiqueMélange laitier-ciment proportions, dosage, additifsNous préparons l’équipement et commençons la productionPoints d’article Prix ​​ou qualité quel est le problème avec un parpaing domestique Moule pour parpaing Le retrait par vibration fait partie intégrante du processus technologique Mélange laitier-ciment proportions, dosage, additifs Nous préparons l’équipement et commençons la production L’idée de la production à domicile de parpaings n’est en aucun cas nouvelle. Néanmoins, tout le monde ne décide pas de le faire de ses propres mains. Dans cet article, nous parlerons des cas dans lesquels la fabrication d’un parpaing de vos propres mains est considérée comme justifiée et de ce qui est nécessaire pour cela, considérez la technologie de production. Prix ​​ou qualité quel est le problème avec un parpaing domestique Une vérité bien connue plus la masse du mélange est grande, plus le respect des proportions est précis. Malheureusement, avec de petits volumes de production domestique, l’hétérogénéité des mélanges est trop élevée, ce qui signifie qu’il ne peut être question d’aucune normalisation. Cela a un effet néfaste sur la qualité du produit.. Le deuxième côté de la question un équipement imparfait. Le cycle technologique dans les usines a été soigneusement calculé par les instituts de recherche, même l’humidité de l’air pendant le moulage, l’amplitude et la fréquence des vibrations sont prises en compte. L’assainissement industriel est également important à la maison, les conditions de séchage et de stockage sont violées, sans parler des étapes plus difficiles.. Mais dans le même temps, la responsabilité des structures d’un parpaing domestique est faible, ce qui signifie que certaines règles de contrôle de qualité peuvent être négligées. Avec la rentabilité élevée d’une telle production, cela donne un avantage évident. Il s’avère que pour la construction de logements individuels, un parpaing artisanal est le meilleur choix, mais il ne peut être question de le vendre.. Moule pour parpaing La principale garantie d’une production réussie de parpaings est une forme de haute qualité. Il doit être soudé à partir d’une tôle d’acier de 3 ou 4 mm, avoir une géométrie claire. Dimensions internes du moule – 190x190x390 mm. Environ 30% du volume devrait tomber sur les profilés de vide OP – sections de tuyau bouchées de 60 mm, traitées avec des meuleuses d’angle pour obtenir un cône. OP peut également être fait sous toute autre forme. A l’extérieur, la forme est bordée par une bande d’acier, une sorte de côté est obtenu. À l’intérieur du formulaire, il y a un cavalier fait de la même bande, reliant les deux côtés courts du rectangle. Sur ce cavalier, les OP sont attachés. La forme doit avoir un col pour faciliter le versement. Un couvercle de serrage est inséré à l’intérieur du moule, divisé en deux moitiés. Il a des fentes dans lesquelles, lors de la descente, le cavalier de forme et l’OP passeront. Le couvercle doit être aussi ajusté que possible afin que l’espace entre les parois ne dépasse pas 1–2 mm. Dans la meilleure conception, le couvercle de serrage a un mécanisme de serrage à levier, et le moule est monté sur des guides tubulaires, le long desquels il peut facilement s’élever au-dessus du bloc formé sans le toucher. Cette machine rend la production de parpaings rapide et très pratique.. Le retrait par vibration fait partie intégrante du processus technologique La principale difficulté dans la fabrication d’un parpaing à la maison est l’utilisation du retrait par vibration. Comme dans les tables vibrantes, les machines à parpaings utilisent des moteurs vibrants à plate-forme. Ils sont parfois difficiles à trouver et leur coût est élevé, de sorte que les artisans utilisent des moyens improvisés – de vieux moteurs à double arbre de machines à laver avec des poids d’équilibrage faits maison. Le vibrateur est fixé au corps du moule avec des boulons ou des goujons soudés. Le retrait dû aux vibrations ne peut être négligé, il est d’une importance exceptionnelle dans la fabrication de produits de haute qualité. Une masse mal compactée peut masquer des traînées d’air, conduisant à la division du produit après séchage. Sans retrait, le béton de cendres a une faible densité, ce qui signifie que la masse du mur perd non seulement sa résistance, mais également sa résistance au gel, au soufflage et à l’humidité.. Mélange laitier-ciment proportions, dosage, additifs Chaque maître a ses propres recettes pour le béton de cendres et les moyens de le préparer. Pour les petits volumes de production, une bétonnière de 0,3 à 0,5 m suffit3 mélanges. Tout d’abord, environ un demi-seau d’eau doit y être versé et du ciment doit être ajouté, puis du sable et les grumeaux doivent être complètement dissous. Après avoir ajouté du gravier et du laitier, divers additifs, pétrir soigneusement. Le mélange doit être aussi sec que possible afin que le produit moulé ne flou» pas. Idéalement, ajoutez de l’eau par petites portions jusqu’à ce que le béton commence à bien se former lorsqu’il est serré en un poing. Dans ce cas, une bosse jetée sur un sol solide doit s’effriter complètement en petites miettes.. Le rapport généralement accepté pour le mélange est de 2 parties de sable et de gravier fin, 7 parties de laitier, 1,5 ou 2 parties de ciment Portland de haute qualité de marque M500 ou M400, respectivement. Vous pouvez utiliser des plastifiants en toute sécurité, mais vous ne devez pas en abuser. Rappelez-vous qu’il ne sera de toute façon pas possible d’obtenir un gain de résistance spécial, et ce n’est pas nécessaire, mais il ne sera pas superflu d’augmenter la résistance à l’humidité et au gel. N’ayez pas peur d’expérimenter la composition du béton de béton. Comme charge, on peut utiliser non seulement du laitier de haut fourneau, mais aussi des tamis de granit, des copeaux d’argile expansée ou de la sciure spécialement préparée. Il y a beaucoup de matériaux et d’additifs, donc les propriétés des blocs finis varient dans une large gamme. Nous préparons l’équipement et commençons la production Il est préférable de fabriquer des parpaings dans un endroit couvert et bien ventilé avec un sol dur et plat. Le site de production doit être débarrassé des débris, plusieurs dizaines de plaques OSB de 30×50 cm doivent être préparées, elles seront placées sous chaque parpaing moulé. Ainsi, le formulaire est installé sur un substrat et rempli de béton à ras bord, puis vous devez allumer le vibreur pendant 20 à 30 secondes. Après retrait, ajoutez du béton, rallumez le vibreur et appuyez sur le couvercle du moule jusqu’à ce qu’il repose contre les parois intérieures limitant la hauteur du bloc. En outre, lorsque le vibreur est activé, la forme est retirée du produit et la machine entière est décalée de 35 à 40 mm, où l’OSB est à nouveau placé et un nouveau bloc est formé. Les blocs doivent rester immobiles pendant environ une journée dans un endroit qui exclut leur déformation accidentelle. Ils peuvent ensuite être transférés au pré-séchage. Après une semaine de vieillissement, les blocs peuvent être stockés sur plusieurs lignes. Le temps de solidification complète du béton de béton est de quatre semaines. Conditions idéales – pas de lumière directe du soleil et une température de 20-25 ° С.
dosage du ciment pour monter des parpaings
